ÉGYPTE / Le berceau du parfum
ÉGYPTE / Le berceau du parfum
L’étymologie du mot « parfum » vient de l’expression « per fumum», qui signifie « par la fumée ».
Depuis la haute Antiquité, on considère l’Egypte comme le berceau du parfum, même si les parfums à l’époque étaient plutôt destinés à un usage médicinal ou lors de rituels sacrés mettant en scène des fumigations pour embaumer un corps.
Le tout premier parfum est le « Kyphi », que les prêtes faisaient brûler à la tombée de la nuit, en l’honneur des dieux, il y a cela 4000 ans.
Le kyphi est avant tout un mélange de résines, d’épices et de plantes aromatiques tels que le miel, la myrrhe, le genêt, le safran, le genièvre, la cardamome, le roseau etc... que l’on trouvait sous forme solide.
ITALIE / Renaissance
ITALIE / Renaissance
Je passe volontairement la période du Moyen-Age car le parfum n’était pas courant, considéré comme un « artifice du diable » par l’église.
Passons directement à la Renaissance, l’Italie...
Tout d’abord, c’est le perfectionnement de l’alambic qui offre la possibilité de distiller les ingrédients mais également la découverte de l’alcool éthylique, permettant au parfum de devenir liquide (autrefois solide ou huileux) et donc d’optimiser sa conservation.
Premier parfum alcoolique: « Eau de la Reine de Hongrie » en 1370!
L’italie, c’est aussi Catherine de Médicis. Originaire de Florence, fine stratège, intellectuelle et surtout, très réputée pour ses poisons qu’elle concoctait avec son parfumeur René le Florentin pour arriver à ses fins.
Elle imbibait des gants en cuir de ses poisons parfumés, qu’elle offrait par la suite à ses ennemis.
Le parfum, une arme de séduction ou bien de destruction?
VERSAILLES / La cour des senteurs
VERSAILLES / La cour des senteurs
Versailles, lieu emblématique du patrimoine français, a vu défiler un grand nombre de rois.
Louis XIV, dit le « Roi Soleil » n’a de magnifique que son surnom.
En effet, à cette époque, le manque d’hygiène était flagrant et les odeurs corporelles étaient puissantes.
Pour y remédier, la noblesse utilisait énormément de parfums aux senteurs musquées et animales (comme la Civette qui est une extraction des sécrétions des glandes d’un petit chat musqué, aujourd’hui son extraction est interdite) afin de couvrir les odeurs nauséabondes.
Le parfum est glamour et sensuel vous dites ?
MATIÈRE PREMIÈRE, l'oeillet
MATIÈRE PREMIÈRE, l'oeillet
L'oeillet est une matière première synthétique en parfumerie.
L’Oeillet est une fleur qui pousse particulièrement bien en Égypte.
Elle fait partie de la famille olfactive florale épicée.
En parfumerie, on utilise rarement de l’Absolu œillet car les qualites olfactives ne correspondent pas forcément à l’odeur épicée que nous avons en tête pour l’oeillet.
Alors, il a été recomposé en version synthétique grâce à notamment l’eugénol, qui est l’un des composants majoritaires dans l’oeillet. Il est quant à lui, classé dans la famille olfactive Épicée car il est également la molécule principale du clou de girofle (rappelle l’odeur chez les dentistes!).
Il faut savoir que l’Eugénol est fortement réglementé par l’IFRA (International Fragrance Association) en parfumerie, car il contient des molécules allergisantes qui peuvent causer des réactions cutanées.
Son utilisation est donc limitée à 0,5% dans une EDT.
Pour adoucir cette facette très épicée / sèche, on arrondit l’accord Œillet avec des notes plus baumées, rondes et chaudes comme de l’Héliotropine, de l’Ylang, du salicylate de benzyle (synthétique qui a une odeur fleur blanche, amandée) et même de la vanille (sensualité et adoucit le poivré de l’Eugenol).
Beaucoup de parfums aiment et usent de l’accord Oeillet pour créer un parfum contrasté avec une facette enveloppante et un aspect vintage.
Les emblématiques:
- Origan de COTY
- L’Air du Temps NINA RICCI
- Youth dew & Cinnabar ÉSTÉE LAUDER
- L’heure bleue GUERLAIN
- Infusion d’Oeillet PRADA
- Vitriol d’œillet SERGE LUTENS
Petit focus sur l’Air du temps by Nina Ricci, parfum emblématique Œillet.
Lancé en 1948 par Francis Fabron, ce parfum est une ode à la liberté.
1948 est une période d’après-guerre, le monde est marqué par la violence causée par les 6 années de guerre.
L’Air du temps fait écho à une nouvelle ère, celle de la paix, de renouveau, du sentiment de (re)vivre. Le parfum est très floral, doux, frais, crémeux / poudré (violette) et terriblement épicée pour marquer ce changement d’époque, très novateur.
Le flacon, que nous connaissons, est sublimé d’une colombe sur le capot, symbole de paix et d’amour.
MATIÈRE PREMIÈRE, le citron
MATIÈRE PREMIÈRE, le citron
Un peu de fraîcheur et de soleil en ce mois de Novembre!
Le citron fait partie des agrumes ( comme l’orange, la mandarine et le pamplemousse) et en parfumerie, on dit qu’il appartient à la famille Hesperidée (citrus).
On le trouve dans des régions méditerranéennes et subtropicales (Italie / Sicile, Brésil, Argentine, Espagne, Californie...).
Le citron est également connu pour ses vertus thérapeutiques, utilise notamment en huile essentielle. Il est riche en vitamine C et il possède de nombreux bienfaits pour le corps et la peau (tonifiant, astringent, antiseptique, favorise la digestion...).
En parfumerie on utilise l’essence de citron, contenue dans l’écorce du fruit, que l’on obtient par extraction du zeste à froid.
Il existe également le petit grain citronnier, faisant aussi partie des hesperidés, c’est tout simplement une distillation des feuilles et des rameaux du citron.
On peut décrire son odeur comme très fraîche, acidulée, zestée.
Le citron est une note de tête, ce qui veut dire qu’elle est très légère et volatile, elle s’estompe très rapidement dans le temps et dans un parfum. Elle permet néanmoins d’apporter du tonique et une facette vive à un parfum que l’on vient de sprayer.
Ses premières utilisations dans les parfums remontent évidemment à la fameuse Eau de Cologne, cette eau très fraîche, hesperidée, citrus, légère, avec une grande sensation de « propre » qui contient beaucoup de Citron.
De nos jours, le citron est très largement utilisé dans les parfums, s’accordant avec à peu près toute la palette de matières premières du parfumeur (des notes boisées, les fleurs, les fruits, orientaux et chypres etc...)
Quelques parfums (même si beaucoup beaucoup de parfums en utilisent):
- Bel ami HERMÈS (citron vétiver patchouli)
- Sun Song LOUIS VUITTON
- Les parfums ACQUADIPARMA
- Eau d’Hadrien GOUTAL
- Energy C lemon COMMEDESGARÇONS
- Les parfums FRAGONARD / COURRÈGES / ROGER & GALLET
- Eau de citron noir HERMÈS
MATIÈRE PREMIÈRE, le laurier
MATIÈRE PREMIÈRE, le laurier
Le laurier est une plante dont on se sert essentiellement des feuilles en parfumerie, pour les distiller à la vapeur d’eau et obtenir de l’essence de Laurier.
La fleur de Laurier existe aussi est également utilisable dans les parfums mais personnellement, je ne l’ai jamais sentie.
Le Laurier est très réputé en cuisine mais également en aromathérapie pour ses vertus et ses bienfaits tels que anti-douleur, anti dégénérescent et aide à améliorer les problèmes de peaux comme l’acné / peau grasse.
Dans les parfums, le laurier est une note de tete, appartenant à la famille olfactive aromatique.
Il apporte une grande fraîcheur à un accord, une facette très aromatique, épicée et surtout camphrée. Un peu vert, un peu piquant.
Le laurier est très utilisé dans les parfums plutôt masculins.
Voici quelques parfums:
- Aqua Allegoria Laurier Réglisse GUERLAIN
- Cèdre Blanc CREED
- Ambre Sultan SERGE LUTENS
- Parco Palladiano Lauro BOTTEGA VENETA
- Invictus PACO RABANNE
- Scent Two: Laurel COMME DES GARÇONS
- Éloge du traitre ETAT LIBRE D'ORANGE
MATIÈRE PREMIÈRE, l'opoponax
MATIÈRE PREMIÈRE, l'opoponax
L’opoponax, mais qu’est ce donc ce nom si étrange ?
C’est quoi et ça sent quoi?
L’opoponax est une résine issue d’un arbuste, en provenance d’Afrique ou du Middle-East. On l’obtient par une extraction de l’écorce, qui nous donne une gomme.
Traditionnellement on utilise cette résine comme de l’encens, afin de purifier et désinfecter l’air.
On classe cette matière première dans la famille olfactive Balsamique car son odeur particulière est très baumée, douce, ronde, chaude, rappelle la myrrhe et est très veloutée.
La particularité de cette matière première est qu’elle sent aussi le champignon.
L’opoponax se marie parfaitement avec les notes boisées, balsamiques, ambrées, orientales et même florales (l’iris par exemple).
Elle est utilisée comme note de fond afin de donner de la puissance, de la profondeur et des facettes orientales à une fragrance.
En effet, on en trouve dans de nombreux parfums emblématiques comme:
- Shalimar GUERLAIN
- Poison DIOR
- Coco EDP 1984 CHANEL
- Flower KENZO
- Slow Dance BYREDO
MATIÈRE PREMIÈRE, le romarin
MATIÈRE PREMIÈRE, le romarin
Le romarin est une plante aromatique, utilisé en aromathérapie et en cuisine.
On le trouve essentiellement dans le Sud de la France, Espagne, Maroc, Tunisie.
Le romarin est l’une des matières premières les plus anciennes de la parfumerie! On distille les tiges à la vapeur d’eau, afin d’obtenir l’essence de romarin.
On l’utilisait dans le « vinaigre des 4 voleurs » qui était en fait une préparation très aromatique, visant à se protéger et à se purifier lors de la période de la Peste Noire.
Le romarin fut également utilisé en MP principale dans « L’eau de la reine de Hongrie », le premier parfum alcoolique, en 1370.
Il fait donc partie de la famille olfactive aromatique et est une note de tête qui s’associe parfaitement avec les autres aromatiques, les boisés, les citrus - hesperidés...
On le décrit comme fusant / montant, frais, poivré, camphré, herbacé, lavandé.
Très largement utilisé dans les parfums masculins (EDT, EDC..) car il permet d’apporter de la fraîcheur mais aussi de la naturalité et du fusant mentholé. Il est aussi utilisé dans les parfums féminins mais cela reste tout de même assez rare.
Quelques parfums emblématiques:
- Acqua di Gio men ARMANI
- Coolwater DAVIDOFF
- Un jardin sur le toit HERMES
- Azzaro Chrome
- Eau Sauvage DIOR
- Eau Dynamisante CLARINS
- Light blue men D&G
- Rive gauche men YSL
- Femme ROCHAS